Anthony Vaccarello, Saint Laurent’i Nasıl Kendine Ait Hale Getirdi?

İSTERSENİZ 2016’da olduğunuzu ve Belçika’dan çekingen ve nispeten denenmemiş bir moda tasarımcısı olan Anthony Vaccarello olduğunuzu HAYAL EDİN. 34 yaşındayken, yarım asırlık, milyar dolarlık bir Fransız moda evi olan ve mitolojik kurucusu Yves Saint Laurent’in modern kadının gardırobunu yarattığı Saint Laurent’in yeni kreatif direktörü olarak işe alındınız. Büyürken tek hayaliniz Paris’te, tercihen Eyfel Kulesi manzaralı yaşamak ve kıyafet dikmekti. Herhangi bir endüstri bağlantınız olmadan, en büyük korkunuzun üstesinden gelmeyi başardınız: sıradan bir hayat. İlk tepkiniz bunu hak ettiğiniz yönünde. İkincisi, “Şimdi ne olacak?”

O bahar, Vaccarello ilk iş günü için markanın 17. yüzyıldan kalma atölyesine geldi. otel parçacıklarıParis’in Sol Yakası’nda, Saint Laurent ile uzun süredir sevgilisi ve hayat boyu iş ortağı olan Pierre Bergé’nin 1966’da ilk hazır giyim butiği Saint Laurent Rive Gauche’u açtığı yerden çok da uzakta değil. 5 Avenue Marceau’daki Seine nehri, 2017’de Musée Yves Saint Laurent Paris oldu.) Vaccarello, ” écrase Yves Saint Laurent’in ağırlığı altında ezilmişti, çok geçmeden selefi Hedi Slimane’nin mirasıyla da ilgilenmek zorunda kalacağını fark etti. 1996’dan 2000’e kadar marka için erkek giyim tasarımı yapan Slimane, tüm koleksiyonları denetlemek üzere 2012’de Saint Laurent’e döndükten kısa bir süre sonra, yaratıcı stüdyosunu Los Angeles’a taşımak gibi tartışmalı bir karar aldı. Yıllar boyunca Vaccarello’nun ofisi olacak binanın yenilenmesini denetledi ve orayı kendi Art Deco ve Louis XVI mobilyalarından bazılarıyla doldurdu.

Vaccarello, Slimane’nin Saint Laurent hikayesine katkısının “uzun bir bölüm olmasa da” yine de dramatik olduğunu söylüyor. Sadece birkaç yıl içinde markanın adından “Yves”i çıkarmış, logoyu değiştirmiş ve haute couture’ü eski durumuna döndürmüştü; üstelik Bergé’nin desteğiyle. Slimane 2016’da herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldığında kimse pek şaşırmadı – haberler aylardır söyleniyordu – ama muhtemelen kafaları karışmıştı: Onun gelişinden bu yana geciken satışlar iki katına çıktı. Vaccarello, Slimane’in yerine, söylenmemiş olsa da net bir yetki verdi. Kendi başına karmaşık bir girişim olan Saint Laurent’in tasarımlarını yeniden yorumlamak yeterli değildi (1965 sonbahar koleksiyonu için Piet Mondrian’dan ilham alan kokteyl elbiselerinden, bir yıl sonra kadınlar için tanıttığı devrim niteliğindeki smokin Le Smoking’e kadar, modacı daha fazlasını yarattı) ev kodları diğer tasarımcılardan daha fazladır); aynı zamanda çift cinsiyetli silüetleri ve motorcu ceketleriyle yeni nesil müşterilerin ilgisini çeken Slimane’nin meşalesini de taşıması bekleniyordu.

71 yaşında ölümünden altı yıl önce, 2002 yılında emekli olan Saint Laurent ve Slimane’nin yanı sıra, moda evi üç önemli kişi tarafından daha yönetiliyordu: 1998’deki atanmasını “en iyi” olarak tanımlayan merhum İsrailli tasarımcı Alber Elbaz. hayatımın hayalini gerçekleştirdim” ancak üç sezon sonra, o zamanlar Amerikalı tasarımcı Tom Ford’un başkanlığını yaptığı ve şu anda çok uluslu holding Kering’in sahibi olduğu Gucci Grubu’nun şirketi satın almasıyla kovuldu; Ford’un kendisi, cinsel gelişmişliğin vücut bulmuş hali ve Gucci’yi ahmak bir güç merkezine dönüştüren bir pazarlama dehası (Berge’nin kamuoyunda sık sık yaptığı hakaretlere ve Saint Laurent’in özellikle sert mektubuna rağmen, 1999’dan 2004’e kadar YSL’nin başında beş yıl geçirdi) şu yazıyordu: “Podyumda 13 dakika içinde kariyerimin 40 yılını mahvettin”); ve 2004 yılında göreve getirilen, lale eteği orta halli bir sansasyon haline gelen ve Bergé’nin görev süresi hakkında bir keresinde “Bu konuda konuşmamak daha iyi çünkü hiçbir şey değildi” dediği İtalyan tasarımcı Stefano Pilati. (Şirketin başında sekiz yıl geçiren ve Vaccarello’nun karşılaştığı zorlukları herkesten daha iyi anlayan Pilati, bir e-postasında markadaki “heyecan verici ve korkutucu” ilk günlerini hatırladı. “[Modadaki] herkes Bay YSL olmak istiyordu, ” diye yazdı. “Yaratılışın saflığının bu kadar istikrarsız hale geldiği hayal edilemez. Herkes ne kadar savunmasız hissetti. Ben de öyle yaptım, müthiş bir şekilde.”) Vaccarello kendi izini bırakmak için birden fazla babayı öldürmesi gerektiğini biliyordu; bu kolay bir iş değildi. aynı zamanda onları onurlandırmanız da gerekiyor.

BAZI sanat kitapları ve dergiler dışında Vaccarello’nun ofisindeki masa boş. Tasarımcı utangaç olmasına rağmen, Saint Laurent (yazar Alicia Drake’in 1970’lerin Paris’indeki moda sahnesini anlatan 2006 tarihli “The Beautiful Fall” adlı kitabında onu “zaferin kurbanı” olarak tanımladığı) gibi içine kapanık değil. Üniforması kısıtlamayı yansıtsa da kahverengi gözleri anlamlı ve araştırıcıdır: Siyah kot pantolon ve beyaz spor ayakkabılı bir tişört dışında nadiren bir şey giyer. Eşi ve tasarım ortağı Arnaud Michaux için pazısındaki “Arnaud” ve bileğindeki 2 yaşındaki oğullarının adı olan “Luca” dövmeleri neredeyse bir itiraf gibi geliyor. Geçtiğimiz mayıs ayının gri bir sabahında “Özel kalmak istiyorum” dedi. “Çok fazla ilgi gördüğümde baskı hissediyorum.”

Yves Saint Laurent, efsanevi bir moda evinin başına getirilmenin getirdiği yükün kesinlikle farkındaydı. Christian Dior’un Ekim 1957’deki ölümünden üç ay sonra, onun 21 yaşındaki halefi, Dior’un gösteri sonrası rutin olarak alkış aldığı balkonda selam verirken fotoğraflandı. Saint Laurent, Fransız modasının yeni veliahtı olarak taçlandırılmıştı, ancak siyah balıkçı yakaları ve timsah kabartmalı siyah deri ceketleri Sol Yaka bohemlerinin beatnik tarzını çağrıştıran 1960 sonbahar koleksiyonu, muhafazakar müşterileri rahatsız edecekti. O yıl, zorunlu askerlik görevine gittikten sonra endişe nedeniyle hastaneye kaldırılan Saint Laurent kovuldu ve Dior’da yerine eski asistanı Marc Bohan getirildi. 1961’de Bergé ile birlikte kendi markasını yaratarak hızla toparlandı, ancak kariyerinin geri kalanında yaratıcı çıktıları, iç kargaşasıyla ayrılmaz bir şekilde sarılmış görünüyordu. Emeklilik konuşmasında “Istırapla boğuştum ve tam bir cehennem yaşadım” dedi. Zanaatıyla ilgili olarak “Bu tam olarak bir sanat değil” dedi. “Fakat var olması için bir sanatçıya ihtiyacı var.”

Vaccarello yeni rolünde kendinden emin görünmüyordu. “Saint Laurent’te yaptıklarımın başlangıcına baktığımda” diyor, “tam olarak pişman olmadığım bazı parçalar var ama belki de çok fazlaydı.” Ama sonra bir şeyler değişmeye başladı. 2014 yılında Versus yayılma hattını denetlemesi için Vaccarello’yu (her şeyden önce minimalist) işe alan Donatella Versace, onun evrimine hayran. “Anthony’nin en iyi özelliği basit ama seksi efektli kıyafetler yapabilmesi” diyor. “Saint Laurent’teki en iyi tasarımcı o. Onun adına çok mutluyum çünkü evet o bunu istiyordu. Ama aynı zamanda bunu da istemedi.”

Vaccarello, küçük yaşlardan itibaren büyük bir hayatın özlemini çekiyordu. Brüksel’in mütevazı bir kesiminde Sicilyalı göçmenler tarafından büyütülen tek çocuktu (annesi Maria Vitanza bir ofis müdürüydü ve babası Giuseppe Vaccarello da garsondu) müzeleri gezerek ve evde klasik müzik dinleyerek büyüdü. “Belki” diyor, “çünkü bu [anne-babamın] kendilerinde olmayan bir şey.” Ancak geceleri o ve büyükbabası, Belçika’nın tek İtalyan televizyon kanalında, çoğunlukla küçük, pullu kostümler içinde dans eden kadın sunucuların katıldığı Berlusconi dönemi varyete şovlarını izliyorlardı. Ertesi gün okulda Vaccarello, en iyi elbiseyi kimin giyeceğine dair yarışmalar düzenleyerek kadınları hafızasından çekti. “Onların giydiklerini yeniden üretmeye çalışma konusunda takıntılıydım” diyor.

1990’lardaki pek çok gey oğlan gibi, özellikle Brüksel gibi ayık bir şehirde – Vaccarello’nun dediği gibi “kimse özel bir durum için giyinmezdi” – o da tarzı Madonna’yı izleyerek öğrendi. Annesinin giymeyi sevdiği trençkotlar ve büyük ceketler Saint Laurent’in damlama etkisini kanıtlıyorsa, MTV ve pop yıldızına en ikonik görünümlerinden bazılarını giydiren Jean Paul Gaultier onun “çok esnek, esnek” olmasının dolaylı olarak sorumlusuydu. ” “Çok dar” ve “çok berbat” kulüp kıyafetleri. Vaccarello cinsel yönelimini ailesinden saklamadı ama bu konuyu da dile getirmedi. “Bu oldukça açıktı” diyor. “Fakat bundan kimseye bahsetmedim. Biz bu kadar açık değildik. Daha çok… var olmadığı anlamına gelmiyordu. Evet, sanki yokmuş gibi.”

Moda okumak geçerli bir seçenek gibi görünmemişti. Ancak Belçika hukuk fakültesine girdikten bir yıl sonra (en sevdiği program “Ally McBeal” avukat olmayı eğlenceli gösterdiği için kaydoldu), Vaccarello sürekli bir depresyon dönemine girdi. “Çok karanlıktı ve kendimi çok ama çok yalnız hissettim” diyor. Acısını dile getirmekte zorluk çekse de ailesi onun uzaklaştığını fark etti. “Sonunda beni gördüler” diyor. “İlk kez gerçekten konuşmaya başladık. Onlara modayı ve bu işi nasıl yapacağımı anlatmak için kendimi zorladım.”

Yakındaki Antwerp’teki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi başarıya giden daha net bir yol sunarken, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester ve Dries Van Noten’un da dahil olduğu Antwerp Altılısı’na ek olarak okul aynı zamanda tasarımcılar Martin Margiela, Kris’i de mezun etti. Van Assche ve Glenn Martens — Vaccarello bunun yerine Brüksel’deki La Cambre’ye başvurdu. Üçüncü yılın ortasında üniversiteyi bırakan Olivier Theyskens, Madonna’nın 1998 Oscar’ları için elbisesini yeni tasarlamıştı. Gülerek şöyle diyor: “‘Tamam, eğer La Cambre’ye gidersem Madonna’yı giydirebilirim’ dedim.” “Psikopat gibi konuşuyorum.”

Daha geniş resim, Anvers’in ortak dili olan Flamancayı konuşamaması ve Kraliyet Akademisi’nin avangard eğilimlerinin onun zevkini yansıtmamasıydı. “Çirkin olmanın amacını anlayamadım” diyor. “Üç kollu bir ceket ya da dört bacaklı bir pantolon giymek adil gelmiyordu; bir moda parodisi gibi gösterişli ve züppe bir davranıştı.” Tavus kuşuna kızıyordu: Eğer bir kişinin özel tasarım kıyafetler almaya gücü yetiyorsa neden palyaço gibi görünmeyi seçsin ki? “Kendimi farklı hissettim” diyor Vaccarello, onun daha geleneksel güzellik ifadelerinin deneysel akranlarından daha az entelektüel olduğunu düşünen muhaliflerin her zaman olacağını kabul ediyor. “Yaptığım şeyin iyi olup olmadığını hiç düşünmedim. Sadece doğru olduğunu düşündüm.” La Cambre moda başvurusunu reddettiğinde, Vaccarello heykeltraşlığa yöneldi; bu beceri, iki yıl sonra en sonunda programa kabul edildiğinde işe yaradı. “Bazı meslektaşlar giysinin arkasında ne olduğu konusunda hiçbir zaman endişelenmediler” diyor. “Fakat benim için her açı önemliydi.”

Vaccarello, 2016 yılında evlendiği Michaux ile bir elektro çarpma konserinde dans pistinde tanıştı. İki yıl boyunca çıkmaya başlamadılar ama profesyonel ilişkileri hemen başladı. Yetenekli ama kendini tembel bir terzi olarak tanımlayan Vaccarello’nun büyük fikirleri vardı; Okulda kendisinden bir yıl önde olan Michaux, onları nasıl infaz edeceğini biliyordu. Çiftin yakın arkadaşı ve Saint Laurent için modellik yapan sanatçı David Alexander Flinn, Vaccarello’nun kıyafetlerini “onların vizyonu” olarak nitelendiriyor ve iş dağılımını “olağanüstü derecede derin bir çorbaya” benzetiyor. Yemeğin görünümünden ve kokusundan Vaccarello’nun sorumlu olduğunu söylüyor; “Arnaud lezzettir.” Bu hikaye için röportaj yapmayı reddeden Saint Laurent’in imaj direktörü Michaux, akşam 6’dan sonra kocasıyla modayı tartışmayı reddediyor Vaccarello, “Bir şey hakkında dedikodu yapmak istesem bile” diyor, “‘Evet, istemiyorum’ diyor umrumda değil.”

Eylül 2006’da Vaccarello, deri ağırlıklı yüksek lisans koleksiyonunu gören ve kendisine Fendi’nin Roma’daki kürk atölyesinde bir pozisyon teklif eden Karl Lagerfeld’in ofisinden bir telefon aldı. “İş aslında faks makinesinin yanında Karl’ın çizimlerini yapmak için beklemekti” diyor. “Bu süreçte kendimi işe yaramaz hissettim. Ben de olabilirdim, başkası da olabilirdi.” (Vaccarello 2021’den beri Met Gala’ya katılmıyor – “Şaka olmaya başladı” diyor. “Bununla ilişkilendirilmek istemiyorum” – ancak Kostüm Enstitüsü’nün yakın tarihli Lagerfeld gösterisini ziyaret etti ve burada şaşırdı ona ait patchwork kürklü ve kelebek motifli bir palto bulmak için.)

Fendi’de çalışmaya başladıktan iki yıl sonra Vaccarello, Fransız perakendeci Maria Luisa Poumaillou tarafından Paris’in Rue Cambon’daki butiği için kendi koleksiyonunu yaratması konusunda teşvik edildi. İşte o zaman o ve Michaux Fransa’nın başkentine taşındılar ve Anthony Vaccarello’yu kurdular. Ancak çoğunlukla vücudu saran, çoğunlukla siyah tasarımların etiketi kendine yer bulmaya başladığında – en iyi modeller gösterilerinde ücretsiz olarak yürüyordu ve 2011’de Bergé ve Emmanuelle Alt’ın da dahil olduğu bir jüri tarafından kendisine sunulan bir ödül kazandı. o zamanın Fransız Vogue editörü ve çalışmalarının ilk savunucularından biri olan Donatella Versace, onu Bristol otelindeki süitine çağırdı. Vaccarello’ya göre Versace’yi izlemek Madonna’yla tanışmak gibiydi. Korumalar ve bir tatlı masası vardı. “Geldiğinde odayı parfüm kokusuyla doldurdu” diye hatırlıyor. “Tamamen baştan çıkarıldım.” Lagerfeld’in Fendi’deki zamanının büyük bir kısmı Chanel için yaptığı çalışmalarla geçiyordu ama Versace “gerçekten benimle bir şeyler inşa etmek istiyordu” diyor. Vaccarello da Versace’ye 1997’de öldürülen kardeşi Gianni’yi hatırlattı. “İkisi de çok güvensizdi” diyor. “Yalnızca bir dahi bu kadar alçakgönüllü olabilir.”

Vaccarello, ödün vermeden tasarım yapabileceği kendi etiketinde ve Versus’ta başarısını yakalamaya başlamıştı ki, 2016’da telefonu tekrar çaldı. Bu kez evdeki bir açılış konusunu görüşmek isteyen kişi Saint Laurent’in başkanı ve icra kurulu başkanı Francesca Bellettini’ydi. Şok oldu. “Benim için Saint Laurent dünyanın en büyük markası. Sanki Tanrı tarafından çağrılmış gibi” diyor. “Arnaud’a döndüm ve ‘Ne yapacağım?’ dedim. Ve o, ‘Git’ dedi.” Versace’ye bu haberi verdi, ikisini de gözyaşlarına boğdu ve birkaç ay sonra kendi hattını bırakma kararı aldı.

VACCARELLO’NUN Saint Laurent’e çıkışı, Yves Saint Laurent’in Dior’a çıkışı kadar coşkuyla karşılanmadı. Eylül 2016’da Saint Laurent’in gelecekteki iş merkezinin şantiyesinde gerçekleştirilen ilk defilesi için, kısaltılmış koyun budu kollu, markanın kurucusunun 1982 tarihli siluetinin yeniden tasarlandığı kısa deri bir elbise ve askısız bir elbise gönderdi. bir göğsü açıkta bırakan siyah deri elbise, 2015 sonbaharından Slimane görünümünün bir tekrarı – kendisi de 1990 ilkbaharından kalma Saint Laurent arşivindeki toga elbiseye bir selam. güzelliği (eteklerinin ve şortlarının etekleri giderek daha da yükseliyor gibiydi) bir yandan da Saint Laurent’in en büyük hitlerine saygı göstermeye çalışıyordu: kürk mantolar, smokinler ve safari ceketleri. Flinn, tasarımcının sanki verileri derliyormuş gibi geri bildirimleri aldığını fark ettiğini söylüyor. “Anthony dikkatle incelendi ve elbiselerinin çok kaba ya da çok seksi olduğu söylendi” diyor. “Ama her zaman bulduğum şey, yarattığı kadınların hiçbir zaman avlanmadığıydı. Her zaman güçlüydüler.”

Slimane gibi Vaccarello da Bergé’nin onayıyla canlandı. (2017’deki ölümünden birkaç ay önce, Avenue Montaigne’deki her zamanki Japon restoranında yedikleri son öğle yemeğinde Vaccarello’ya şöyle demişti: “Lütfen kendi Saint Laurent versiyonunu yapın; onu asla kopyalamamaya çalışın.”) Giysilerin ve aksesuarların satılmasına yardımcı oldu ve bu da ona günümüz tasarımcıları arasında nadir bir fırsat sundu: gelişme zamanı. Luchino Visconti ve Rainer Werner Fassbinder’in filmlerinden sıklıkla ilham alan Vaccarello, önce bir karakter yaratmadan bir giysi geliştiremiyor. Son zamanlarda şu fikirden etkilendiğini söylüyor: ” uzlaşma geceleri ve bu tür tehlikeli şeyler. Fas’ın Agafay Çölü’nde ve Malibu, Kaliforniya’da okyanus kenarında sahnelenen podyum gösterilerinin moda şovlarından çok film gibi hissettirmesi şaşırtıcı değil (2020 ve 2021’deki koronavirüs kısıtlamalarının en yüksek olduğu dönemde bunlar gerçekti) filmler).

Saint Laurent’teki görevinin başında Vaccarello bazen başka birinin filminin sanat yönetmenliğini yapıyormuş gibi görünüyordu. Ancak son birkaç sezondur kendi dünyasını dolduruyor. Geçtiğimiz Şubat ayında, çoğu zaman olduğu gibi, Eyfel Kulesi’nin eteğinde özel olarak inşa edilmiş bir kara kutu yapının içinde gerçekleştirilen kadın defilesinde, klasik Saint Laurent etekli takım elbisenin çeşitleri, omuzları yeterince büyük olan modeller ortaya çıktı. bir moda imparatorluğunun ağırlığını taşıyor. Avizelerin yumuşak parıltısıyla aydınlanan kadınlar (Saint Laurent’in sunumlarının sık sık yapıldığı yer olan Paris’teki InterContinental otelinin balo salonuna bir gönderme), Helmut Newton fotoğraflarının femmes fatale’larını çağırdılar. Sofistikelik doğrudan seksin yerini alamadı (dekolteli yakalarda herhangi bir eksiklik yoktu), ancak iki bölge artık birbirine karşıtlık hissetmiyordu. Aynı şey, bir ay önce, Kering’in başkanı ve icra kurulu başkanı François-Henri Pinault’un çağdaş sanat koleksiyonunu depoladığı ve sergilediği, yeniden tasarlanmış borsa binasındaki kubbeli alanda gerçekleştirilen erkekler sunumu için de geçerliydi. Le Smoking’in tersine Vaccarello, hayaletimsi erkekleri kendi kadın silüetlerinin romantik yeniden yorumlarıyla tasarladı: dekolteli ipek gömlekler ve dev fiyonklarla süslenmiş gömlekler, huni yakalı kazaklar ve kapüşonlu pelerinler. Aynı anda hem titiz hem de rahat görünen koleksiyonlar, geçmişin akıllıca tahminleri değildi; bunlar, cazibenin ve fetişin bugün nasıl görünebileceğinin tutarlı ifadeleriydi.

Şirketini bu yılın başlarında 2,8 milyar dolara satan Tom Ford, “Tasarım yaparken diğer tasarımcılar ve onların çalışmaları hakkında konuşmanın doğru olduğunu hiç düşünmemiştim” diyor. “Artık özgür bir adam olduğum için, Anthony’nin Saint Laurent ile yaptığı şeyin kesinlikle mükemmel olduğunu düşündüğümü söyleme eğilimindeyim. Günümüzde pek çok tasarımcı, fotoğraflar için oluşturulmuş ancak giyilmesi zor koleksiyonlar yaratıyor. Defileler giderek daha çok gösteriyle ilgili oluyor ancak çoğu zaman insanların satın alabileceği gerçek şeylerden yoksun kalıyor. Halen gerçek kıyafet üreten az sayıdaki kişiden biri.”

SICAK bir haziran öğleden sonra Vaccarello, Berlin’deki Soho House’da havuz kenarında oturuyor. Ludwig Mies van der Rohe’nin cam ve çelik harikası olan Saint Laurent için 2024 ilkbahar erkek giyim koleksiyonunu Neue Nationalgalerie’de sunmak için burada. Yüksek belli pantolonları, saten askılı üstleri ve geniş ceketlerini sergilemek için özellikle akşam karanlığında mükemmel bir ortam; son birkaç sezondur geliştirdiği görsel dilin bir başka ifadesi. Vaccarello’nun gece geç saatlerde yaşadığı maceralar çoğunlukla geride kaldı (“Artık yaşlandığım için uykuya ihtiyacım var” diyor), ancak yine de kendini “Yves Saint Laurent’in karanlık tarafına, hatta kötü şeylere” takılıp kalmış halde buldu.

Geçmişe bakıldığında, Saint Laurent’in ölümü, olağanüstü tasarımcılar için sonun başlangıcının habercisiydi. El dokuması jakarları gerçek şeytanlarla süsleyen Alexander McQueen, 2010 yılında kendini öldürdü. Yorumları sıklıkla öfkeye yol açan Lagerfeld, 2019’da öldü. 90’ların grunge ve ihtişamının kötü çocukları Marc Jacobs ve John Galliano iyileşme sürecindeydi yıllarca. Bir zamanlar bu tür tasarımcıların fikirlerini kısmen kendilerini dünyada nasıl taşıdıkları yoluyla iletmelerini, kendi estetiklerinin hayata geçirilmesi, karmaşık ve bazen de yozlaşmış figürler olmalarını bekliyorduk. Vaccarello’nun durumunda, kıyafetleri aracılığıyla ifade ettiği vizyon, gerçek hayatıyla pek fazla benzerlik taşımıyor. Moda dünyasının hayalindeki işlerden birini bulmuş olabilir ama yine de bazı açılardan dışarıdan birinin fantezilerini kanalize ediyor ve mümkün kılıyor.

Berlin’deki gösteriden birkaç hafta önce Vaccarello, Cannes Film Festivali’nde Pedro Almodóvar’ın, Ethan Hawke ve Pedro Pascal’ın rol aldığı eşcinsel western kısa filmi “Strange Way of Life”ın ilk gösterimini yaptı ve bu filmin kostümlerini tasarladı ve yardımcı yapımcılığını üstlendi. Bu yılın başlarında Vaccarello, türünün ilk şirketi olan Saint Laurent Productions’ı kurarak evin sinemaya olan bağlılığını duyurdu (Saint Laurent’in Luis Buñuel’in “Belle de Jour” filminde Catherine Deneuve için kostümler yaptığı 1967 yılına kadar uzanan bir ilişkiyi doğruluyor). tamamen bir moda markası tarafından işletilmektedir. Onlarca yıldır kültürü tüketmekle ve tarzı filmler ve TV aracılığıyla yorumlamakla geçen Vaccarello, “Bu, beni bugün olduğum kişi yapan film yapımcılarıyla çalışmakla ilgili” diyor ve artık bunu kendisi yaratabiliyor. “Moda ve film aslında aynı şey.”

“Stranger Than Paradise” (1984) ve “Broken Flowers” ​​(2005) filmlerinin yönetmeni Jim Jarmusch, Saint Laurent’in ilkbahar 2021 koleksiyonunu tanıtmak için dokuz dakikalık bir film olan “French Water”ı yapmayı kabul ettiğinde kendisi bile şaşırdı. Jarmusch, “Ben reklam yapmıyorum” diyor. “Ama onun tasarımlarından çok etkilendim.” İkili, Indya Moore, Julianne Moore ve Chloë Sevigny’nin canlandırdığı partiye gidenlerin birbirlerini kaybettiği, bulduğu ve tekrar kaybettiği zarif bir ruh hali parçası olan “bu tür gerçeküstü küçük film için fikir alışverişinde bulunarak düzenli olarak mesajlaşıyordu. Vaccarello, 2016 yılında Miami Beach’teki Art Basel’de “Irréversible” (2002) ve “Enter the Void” (2009) gibi kutuplaştırıcı filmlerin yönetmeni Gaspar Noé ile bir başka güvenilir iş arkadaşıyla tanıştı. Daha sonra Noé’nin bir sonraki projesini finanse edip edemeyeceğini sordu. “Şartlar nelerdir?” Noé bunu sorduğunu hatırlıyor. Sadece iki tane vardı: Oyuncularının evin arkadaşları olması ve Saint Laurent giymesi gerekiyordu. Noé’nin başka sorusu yoktu – “Başka bir film bağımlısına neden film bağımlısı olduğunu sormayacağım” diyor – ve büyük ölçüde doğaçlama uzun metrajlı bir film olan “Lux Æterna” (2019) olacak film üzerinde çalışmaya başladı. Cannes’da da gösterilen, Béatrice Dalle ve Charlotte Gainsbourg’un kendilerinin versiyonları olduğu film yapımıyla ilgili hiciv.

İki yıl sonra Vaccarello ve Noé, adından da anlaşılacağı üzere pazara yardımcı olacak kısa bir kısa film olan “Summer of ’21” için 2021 yaz koleksiyonu için yeniden bir araya geldi. Sahne, tehditkar turuncu bir parıltıyla yıkanmış yoğun bir ormanda açılıyor. Aylah Peterson modelinin canlandırdığı genç kadın yalnız ve korkmuş durumda. Uzaklardan korkunç bir ses duyar. Çığlık atarak ona doğru koşuyor. Sonunda Saint Laurent atölyesine çarpıcı bir benzerlik taşıyan bir malikaneye varır ve tereddütle içeri girer; içeride, gösterişli giysiler içindeki güzel insanlardan oluşan rüya gibi bir dünya keşfeder. Yavaş yavaş rahatlamaya başlıyor. Zamanla bu ev onun da evi olacaktı.

İşinde yedi yıl geçiren Vaccarello, artık Saint Laurent gibi bir markayı devralma lanetinden kurtulmayı başarmış birinin soğukkanlılığına sahip. Paris’teki ofisinde “Sanırım insanlar beni son zamanlarda anlamaya başladı, bu da beni biraz korkutuyor” diye itiraf etmişti. Ancak baba olduktan sonra başkalarının nelerden hoşlanabileceği veya ne isteyebileceği konusunda endişelenmeye daha az zaman harcıyor. “Daha açık sözlüyüm ve daha az taviz veriyorum” dedi. “Ve Luca’yı aldığımdan beri işimin daha iyi hale geldiğini düşünüyorum. Belki bu bir tesadüf ama her şey daha çok tek bir vizyona, tek bir mesaja, tek bir şeye benziyor.” Konuşurken gözleri odanın içinde gezindi. Normalde boş olan beyaz bir duvara yaslanmış, çerçeveli bir fotoğraf kolajı vardı. Her fotoğrafta Luca vardı; gülümsüyor, oynuyor, gülüyordu. Birlikte ele alındığında, nihayet hayata geçen bir filmden kareler gibi hissettiler.

Modeller: Margaux The Agency’de McCabe Teems, Perşembe Toplum Yönetimi’nde, Heroes Models’de Nyle Khan ve AMR Agency’de Yahya Tari. Saçlar Only Agency’den Nena Soul-Fly’a ait. Day One Studio’da Weleda ve Glossier kullanılarak Homa Safar’ın makyajı. Oyuncu kadrosunu CLM’de Affa Osman üstleniyor. Yapım: Peter McClafferty. Fotoğraf asistanları: François Adragna, Paul Gilmore, John Novak, Carolyn Trautman, Alkisti Tsitouri. Stilist asistanı: Rachel Pollen. Terzi: Keke Cheng